倫敦是一座由新銳設計師“掌管”的城市，這裡曾經是大牌尋覓設計師的試驗田，近年來設計師流失一直是倫敦時裝周被討論的基調。
但，2019春夏倫敦時裝周，我們看到Victoria Beckham帶著她的個人品牌回到瞭老傢，舉辦瞭十周年慶典；burberry 經典格紋迎來瞭Riccardo Tisci的新時代；耀眼的新星Quinn舉辦瞭自己品牌的第二個發佈會；陳序之、張卉山等中國設計師把倫敦當做他們發展的基石……
新與舊，不再以品牌成立的年限作為判斷依據。
倫敦，植根於設計。
01
burberry 經典款包
Riccardo首秀
街頭化與經典並重
這就是英國“KINGDOM”
無疑，倫敦時裝周期間最大看點莫過於意大利設計師 Riccardo Tisci接任Burberry創意總監後的首秀。秀前，Burberry在社交媒體上做足預熱工作，發佈全新Thomas印花、在微信發售全新logoT恤，在世界各地的地標建築物展示全新品牌形象。所有人都在期待，曾為Givenchy做出無數爆款的設計師，會如何將Burberry年輕化、街頭化。133個造型，不同層次的風格，Riccardo Tisci交出瞭自己的答卷。
當地時間9月 17 日，倫敦時裝周期間，Burberry 2019春夏系列拉開帷幕，這一季以 KINGDOM 為主題，靈感來源於大不列顛王國的多樣文化，展示瞭134套造型。
盡管Riccardo的好朋友囊括卡戴珊一傢、Beyonce等等，但此次秀場沒有邀請任何明星，他聲稱，“不想讓名人釋放任何錯誤的信息”；走秀卡司卻非比尋常：Freja Beha Erichsen、Stella Tennant、Lily Donaldson、Natalia Vodianov等老牌超模偶像重返 T 臺力挺 Riccardo。
整個系列以經典款為主，百褶裙，皮革鉛筆裙，蝴蝶結襯衫上衣，格紋風衣的不同演繹，方巾系在腰間、系在內襯，或者幹脆與剪裁融合。經典英國風格的套裝重現，代表著厚重的歷史與精致。作品的另一部分，挖剪上衣、印有莎士比亞語錄的T 恤、豹紋超短、蕾絲透明裙，則是叛逆的街頭文化與英倫元素的玩味結合。
根據分析機構Launchmetrics最新發佈的數據，此次倫敦時裝周社交媒體影響力值排名前五位的品牌中，Victoria Beckham以1000萬美元的社交媒體價值位列第一，其次是Burberry，社交媒體價值為550萬美元。
有趣的是，雖然，根據分析機構Launchmetrics的算法，Victoria Beckham媒體影響值更高。但Burberry在社交網絡上的帖子遠遠多於Victoria Beckham。
02
Richard Quinn
五十年代舞會現場，反烏托邦設計
作為英女王“疼愛”的設計師Richard Quinn，他的第二個系列中我們看到瞭濃濃的復古味道，他在把印刷面料推向極致的同時，造型上卻在呈現著一種老氣。
Richard Quinn唯一的問題在於,如何超越自己——今年2月，英國女王現身他的觀眾席，也是91歲的女王首次現身時裝周，她與Anna Wintour比鄰而坐。走秀結束後，女王將首座“ElizabethII Fashion Award”頒發給他。
畢業於英國中央聖馬丁學院的Richard Quinn主修面料專業，自創立品牌以來，Richard Quinn設計中大膽的印花與用色，著實開拓瞭人們對這項技術的想像力。紐約時報形容他是“值得註目的一位”。
這一季，英國女王不在，但是Quinn仍然用閃爍的服裝造型吸引著觀眾，倫敦愛樂樂團的成員們現場表演，這也是該樂團首次參與時裝周的表演。
Quinn表示，這一季，他想把色彩、印刷和魅力的造型推向春天，“在反烏托邦時代，我們在尋找能照亮我們道路的東西。”他邀請瞭來自他曾經就讀的學校的少年藝術學生，以及來自中聖馬丁印刷專業的學生和老師，坐在前排觀看這場復古盛典。
模特們穿著細高跟鞋，寬大的鬥篷大衣，50年代舞會風格，大花和小花灑在無肩帶長袍和旗袍上，旗袍的邊緣閃爍著光芒，裙褂邊上羽毛飄動。有的花卉圖案是用亮片鋪成的，它們纏繞著穿過短的絲綢夾克和有明亮的腰帶大衣裙，照亮瞭最黑暗的夜晚。
03
JW Anderson
本季告別“雌雄同體”
回歸傳統女性表達
北京時間9月15日，倫敦時裝周的第二天，J.W. Anderson發佈瞭2019年春夏系列，並展示瞭其與Converse的合作鞋款。
不像許多設計師，J.W. Anderson的主人Jonathan Anderson從未動搖過他的核心願景：探索性別之間的模糊界限，同時做出精致的成衣。這位設計師以拒絕“雌雄共體”設計風格而聞名。
在倫敦，Anderson有一群忠實的追隨者，他的衣服被時尚界有冒險精神的人們所喜愛，Dover Street Market也早就有瞭J.W. Anderson的身影。2013年，J.W. Anderson被LVMH集團收入囊中。
這一季，Jonathan Anderson卻突然擺脫瞭男女不分、雌雄同體的unisex風格，他帶著蕾絲、毛絨面料和褶邊回到瞭傳統的女性領域，他標志性的細長剪裁和誇張比例，隨著波希米亞風格為主題的2019 春夏系列，拉開帷幕。
他此次的春夏時裝秀解決瞭一個難題：如何制作出既復雜又精巧、既貼切又容易穿的衣服。Anderson可能會對這種描述感到厭煩，因為這聽起來稀松平常，而許多女性會發現“時尚”的衣服並不具備可穿性，Anderson正成功地為那些厭倦瞭“時尚處方”的女性提供可穿的衣服。業內人士看來，這一季的銷售不會差。
模特們穿著白色圍兜上衣和手帕下擺的長條紋連衣裙，貼身閃光的針織連衣裙,配有背心上衣或飄逸的蕾絲袖子，看起來如此精致，仿佛隨時都會脫落。
廓形格子夾克邊上掛著鑲邊的碎佈，腰間掛著柔軟的蝴蝶結，80年代風格的膨脹袖子，領口低垂，襯衫袖口上滴落著掃地的流蘇。長長的棉裙和寬大的褲子，配以運動鞋或寬松的靴子，塑造瞭一種運動風的女性氣質。
有人認為，Anderson的設計終於“從良”，雖然不如女性脫下束身胸衣的歷史性時刻那麼關鍵，但是當像這樣一個為女性權益考慮的系列出現時，它總是件好事。
也有人認為，這是他被企業文化馴服的結果。
但顯而易見的是，加入LVMH集團之後，Anderson能繼續在服裝工藝上探索，並使他的設計想法變得商業可行、有可交付的質量。
作為一個設計師，他卻常年穿著牛仔褲和T恤，或毛衣和運動鞋。他說：
“當我年輕時，我經常穿“時尚”的衣服，而當你開始做衣服、日日夜夜做衣服的時候，最終你需要的是一片空白。在時裝秀的結束的時候，我認為的快樂，就是看到人們如何改變這些衣服，使它與眾不同，保持新鮮。而不在乎它是否是雌雄同體。”
04
Christopher Kane
女裝的原始吸引力
墊肩設計回歸80年代
生於1982年的蘇格蘭年輕設計師Christopher Kane畢業於中央聖馬丁藝術學院，師從Louise Wilson。回到Christopher Kane，Donatella Versace曾經親自贊助瞭他一批尼龍蕾絲，用於完成他那個著名的“用便宜貨做出好品味”的畢業設計。2009年，更任命他為Versace年輕化副線Versus品牌的首席設計師。
2019春夏系列，主題承接上一季秋冬，可以看見曾經印在黑毛衣上的“more joy”，這次出現在瞭黑色的心形手包上，拼接的鏤空胸衣、誇張的大墊肩回潮，奇怪而有趣的“醜鞋”，Christopher精致的奢華也可以與英式打情罵俏相契合。
長期以來，他的作品暗地裡對性感興趣。現在女性對性感著裝的選擇已經相當低迷，高領、全袖、腳踝寬松的著裝占據瞭主導地位，還有‘MeToo’的持續影響。Kane卻從學生時代起就一直致力於服裝的原始吸引力。
不過幹凈大氣的剪裁、極簡風格又展現出“性冷淡”，鬱金香以及花瓣圖案的延展都是他熱愛的元素。鏤空蕾絲以及花瓣型拼貼被大量運用在這一季的裙裝中，大墊肩讓人重回80年代，經典紅綠配色與白色蕾絲互相印襯，如同蘇格蘭給人的印象，濃烈鮮亮不失性感。
Christopher Kane品牌創立於2006年，創始人是Christopher Kane和他的姐姐Tammy Kane。Tammy比他年長6歲，姐弟倆一起從零開始扛起瞭公司在規劃、設計和日常運營等一切事務。
“如果沒有Tammy，我什麼都做不瞭。不管發生什麼，我和Tammy總會一起面對，即使公司是以我的名字命名的”，Kane說道。
05
Ports1961
從前的Céline已經不在瞭，你可以愛上這一季的Ports
創立至今，PORTS 1961仍是全球高端女裝的領跑者，其國際化視野和設計仍然是業內標桿。Natasa Cagalj於2014年入主品牌，延續瞭其“work in progress”的設計理念。
本次倫敦時裝周，Natasa Cagalj攜Ports 1961 2019春夏系列回到母校。Natasa是中央聖馬丁學院的高材生，師從Louise Wilson。
過去那些成功的畢業生時常回到學院，對他們來說這裡是靈感的天堂。80年代後期，人們常在學院圖書館見到John Galliano，當時他在學校任教，並且剛剛開始經營自己的品牌。
Natasa迷戀於時裝的多功能性，一件單品，多種穿法，上衣壓線保留未完成的狀態，將線條自然垂墜，打造輕盈動感，又營造出正衣反穿的效果；粘膠纖維裡襯功能升級，重塑風衣外套的柔軟廓形；羊毛衫再周身增加功能性紐扣，紐扣不同組合即可改變穿著方式。即使它們已經被模特穿上T臺，創造仍未結束。
在一件成衣裡利用蕾絲拼接、色彩組合、材質混搭等方式打造多層次的質感。粗花呢編織色塊模擬的補丁效果，不同材質男裝面料上的方格拼接印花，這種“剪切—粘貼”的方式深諳拼接實驗的精髓。
想象一件來自男性衣櫥裡的基礎TEE、寬松褲裝和Polo衫，直接被改造成女式的連衣裙和連體褲，質感垂墜又舒適慵懶，進一步體現“拼湊”的精神。
本季，她使用瞭大量條紋以及繩結，打造瞭一個輕盈的早春系列，所有的東西都被設計成看起來沒有重量。“它們就像在微風中搖擺的繩子窗簾”，Natasa Cagalj說道。
配合品牌標志性的傳統手工工藝，通過復雜精細的手工將作品呈現出充滿人文溫暖的腔調。
“拼湊”概念，實質上是一種由表及裡的時尚態度，不僅僅局限在對不同面料、風格及創意註解的展示，同時也是對“不同”本身的包容與接納，打破男性與女性的對立、城市與鄉村的對立、白晝與黑夜的對立。
在這一點上，曾經的Céline與Ports有異曲同工之妙，男性特質與女性元素的對立統一。有網友戲稱，從前的Céline已經不在瞭，你可以愛上這一季的紐鈷祿·Ports。
06
Victoria Beckham
倫敦時裝周，堪稱“最大贏傢”
Victoria Beckham成為一名設計師已經有十年瞭，在此之前，VB是20多歲的千禧一代和Z世代的記憶中的偶像，同時，又是她自己40多歲及以上一代女性的衣櫃標桿，這很有趣。
在她在Dover街商店隔壁的一傢美術館舉辦的周年紀念展上，她意識到:無論貝克漢姆穿什麼衣服，女人都會爭相購買。她知道這一點,她的天賦是能夠創造與顧客的關系,越多的女性能夠將自己投射到穿衣服的人身上，她們越有可能躍躍欲試。
看起來很基本，但是當貝克漢姆面臨未來10年的品牌成長時，這是一個解放性的突破。
根據分析機構Launchmetrics最新發佈的數據，此次倫敦時裝周，媒體影響力值排名前五位的品牌中，Victoria Beckham以1000萬美元的社交媒體價值成為最大贏傢，其次是Burberry。
07
張卉山
中國獨立設計師，山水寫意時裝
出生於青島的年輕設計師張卉山，盡管在中國他還是新面孔，但在倫敦的時尚舞臺上他早已大放光彩。
2009年在倫敦中央聖馬丁藝術設計學院攻讀時裝設計及佈樣剪裁碩士學位，還未畢業的他就已獲得迪奧(Christian Dior)的設計大獎，並在時裝界嶄露頭角。其後，他又得到LVMH集團高層Delphine Arnault賞識，應邀加入迪奧高級女裝工作室實習一年。
其同名品牌Huishan Zhang推出的首個秋冬系列作品即被英國Browns獨傢購入，並同時贏得備受註目的“德意志銀行獎”。
此次Huishan Zhang2019 春夏系列，在英國皇傢藝術學院薩克勒畫廊舉辦，靈感來源於中國的山水畫。半透明的褶皺裙，糖果色調，領口、袖口用珍珠裝飾，有時用鴕鳥羽毛裝飾，能看見薄紗下50年代剪裁的內衣。一系列的禮服中，使用各種的有機玻璃和絲綢；一件有羽毛的長裙有趣的是，隨著染色顏色的強度增加，羽毛的密度從上到下逐漸降低。
張卉山骨子裡迷戀著舊時的定制工藝，設計理念縈繞著中國的古典浪漫，呈現瞭中國古典詩遺存的簡約、清雅的靈韻。英國媒體甚至將張卉山稱為“中國的Christopher Kane”。
08
陳序之
最受關註的華裔設計師
白色編織，致敬白衣女詩人狄更斯
XU ZHI 2019春夏系列靜態展主題是“The Lady in White”，舉辦於著名的倫敦雙殿畫廊。高貴典雅的佈展氛圍襯托出新品系列的不俗氣質，仿佛從遙遠的時光中走來，婉轉講述背後的故事。
該系列靈感來源於著名的美國詩人艾米莉·狄金森，她將熱情根植於詩歌創作以及打理花草植物，並對白色情有獨鐘。此次2019春夏系列更完美詮釋瞭他對時尚的獨特見解和爐火純青的面料制作功力。
陳序之畢業中央聖馬丁學院，目前是時尚行業一顆冉冉升起的設計新星。一畢業，就埋頭研究起瞭面料。2017年，陳序之的面料作品被中國絲綢館收藏，本人入選2018BOF500。
紗線編織不僅成為陳序之個人品牌XU ZHI的獨特標識，同時重新喚起瞭中國年輕一代設計師對傳統“手工藝”的尊重。當提及對未來的規劃，Anna Wintour的那句話不時提醒他，“年輕人放慢腳步，不要急”。
陳序之的成功，源於他對手工技藝有著匠人般的精心追求——通過獨特的設計審美，陳序之將“紗線編織”這一傳統手工藝變得年輕、精美，用根根紗線構建出一個個既柔軟又堅強的女性形象，充滿瞭前衛的意趣與精神。
值得一提的是，京東在倫敦時裝周開啟瞭設計師扶持計劃。除瞭與英國時裝協會（British Fashion Council）延長戰略合約，本次京東也牽頭將設計師帶到瞭倫敦時裝周上，陳序之等中國設計師的最新系列也將在 JDesigner Boutique 平臺上同步發售。
09
Alexa Chung
資深IT Girl轉型設計師首秀
Alexa Chung，英國資深IT Girl，與好萊塢的IT Girl相比，她沒有顯赫傢世，沒有專屬造型師，不靠奢侈品武裝，時常出入H M以及Topshop。這些卻並不影響時尚界認為她有一種“把青春封存在玻璃瓶裡”的神奇力量，Alexa Chung及其同名品牌，擅長的是“不著痕跡的時髦”。
作為在社交媒體上有百萬粉絲的博主，同名品牌創立一年多以來，關註度與反響均不俗，此次首次進軍倫敦時裝周，是Alexa從IT Girl轉行設計師的首秀。據Alexa Chung本人所言，她希望自己在倫敦時裝周的首秀“出乎意料”，甚至“雜亂無章”。
這一季的主題為Arrivals and Departures，然而她也提到，這並非一次旅行本身，而是指她真正踏上瞭回到英國的旅程，並推動她的事業騰飛。
受旅行的啟發，她建構瞭一個旅遊公司“A.C.World Travel Inc.”，並將秀場改造成復古的機場休息室。
模特們繞著“到達大廳”和“出發大廳”走動，“乘客”裡有身著象牙色套裝的商人，有身著水晶裝飾迷你裙準備參加飛行後派對的女孩，也有肩上拖著萊茵石繩、黑色緞子、緊身派對禮服的女人，也有人穿著運動服和印花睡衣，開啟長途飛行。整個系列充滿幽默氣息，比如透明水晶涼鞋的回歸，上面系著小男孩腳踝襪的別針等等。
10
Matty Bovan
打造一場超自然的時裝反叛藝術
Matty Bovan ，來自英國的新銳設計師、化妝藝術傢。他善於用編織、解構、富有激情的配色、誇張大膽的設計呈現高級成衣。
在聖馬丁畢業展上得到瞭廣泛關註、獲獎無數的他，LVMH集團向他拋出瞭橄欖枝，John Galliano賞識他，iD雜志則評價他為“倫敦冉冉升起的新星”。
此次2019春夏系列發佈會，靈感來自於80年代的電影制片人Derek Jarman的作品，設計師想傳達出“超自然”的氣息。Vivienne Westwood和她的丈夫Andreas Kronthaler、Duran Duran樂隊的Nick Rhodes,傳奇設計師Antony Price，紛紛來到現場看秀。
Matty Bovan的模特從不輕裝上陣，摩天大樓般高帽子，用鍋碗瓢盆做成，羽毛撣子、鉤針織成緊身衣、大團薄紗和彩色絲帶纏繞著。
當觀眾們看到模特身上多層的、鼓鼓囊囊的、皺巴巴的圓領禮服，以及用各種DIY垃圾做成，瘋狂又優雅高聳的頭飾，都嚇得目瞪口呆。
短上衣的袖子像巨大的繭，上面點綴著碎玻璃、薄紗和繩子。與此同時，針織物又亮又密，混雜在一起。有人認為Matty Bovan“過於理想化”、“學院派”，在商業化之前，品牌仍然需要一些認真的微調。
不過，這也是對英國反叛精神的慶祝，英國脫歐，以及一系列不平等，社會動蕩不安，Matty Bovan說：“我有很多矛盾的想法，很多關於我們生活的政治氣候的不安。我能做的唯一的事情，就是為自己的想法而努力。”
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